Hamza y la Ley de la Gravedad

Hace ya algún tiempo, Hamza me propuso hacer una excursión. El plan era acercarnos al pueblo del que es originaria su familia, y de paso visitar un par de enclaves “turísticos”, además de un abnormal place del que no quiso darme más explicaciones para no chafarme la sorpresa. Esto es lo que pasó.

Nos encontramos en mi casa a eso de las nueve, y fuimos a desayunar a Hajj Fathi. Esta cafetería, abierta desde hace décadas, es un clásico de los desayunos tripolitanos, y debió ser un sitio estupendo en el pasado. Hoy, en cambio, va tantísima gente que, para poder dar abasto, han tenido que reducir su “menú” a la mínima expresión: briosh (croissant) con nutella, almendras y miel para comer, batido de fresa o de dátil para beber. Aparte del café, eso es todo lo que ofrece este diminuto establecimiento forrado de azulejos.

Como suele ocurrir con Hamza, tomamos todo lo que había a mano: café, briosh y batido de dátil. Este último, servido en vasos de medio litro, es tan denso que se puede tomar con tenedor, y tan dulce que marea (si, encima, lo combinas con nutella y miel, pa qué contate). Yo sentía en cada trago cómo mi vista se nublaba y mi aorta se atoraba, y ver a Hamza engullendo feliz el suyo, acentuaba la tortura.

Después del desayuno, nos fuimos  los tres (Hamza, yo y mi preocupante nivel de glucosa en sangre) hacia el coche, donde comenzamos a concretar el itinerario. Hamza, cuyo móvil tiene más aplicaciones que el Inspector Gadget, me describió con profusión de fotos y mapas los 73.948 lugares que tenía previstos visitar conmigo; lejos de amilanarse ante mi escepticismo (un tímido a lo mejor no nos da tiempo a verlo todo en un día), me invitó a escoger la música y arrancó el coche.

Nuestra primera parada fue Gheryan. Situado en la Sierra de Nafusa, este pueblo es muy parecido a Jadu y a Kabao, pero bastante mayor. A la entrada llama la atención un mercadillo permanente de cerámica (made in China, of course), y la principal atracción turística es un restaurante ubicado en una casa-cueva que, por desgracia, suele estar cerrado… y en esta ocasión también.

Así, ligeramente decepcionados por esta fallida primera escala, nos dirigimos a la joya de la excursión, el abnormal place.

Varias veces le había pedido a Hamza más información sobre el sitio, y no había querido explicarme en condiciones lo que me esperaba. De modo que, cuando detuvimos el coche en mitad de la carretera, junto a cuatro solitarias palmeras, comencé a temerme una broma.

Abnormal Palm Trees?

De hecho, la primera manifestación anómala no funcionó. Hamza me pidió una moneda, y estuvo un buen rato intentando que se mantuviera en pie sobre el asfalto, sin éxito. Si no se mantiene, no rueda, decía como para sí.

-      Da igual, sube al coche.

¿Eso era todo? Andaba yo un poco suspicaz, cuando por fin pasó algo abnormal: Hamza apagó el motor, lo puso en punto muerto, quitó el freno de mano, y el coche comenzó a deslizarse… ¡cuesta arriba!

Al principio pensé que era un efecto óptico, pero no, el coche subía él solito la cuesta y, no contento con eso, iba ganando velocidad.

Nos tiramos así unos 10 kilómetros, a una media de 60 km/h, siempre cuesta arriba. De pronto, el coche comenzó a aminorar, hasta que, poco antes de llegar a un cruce, se detuvo.

¿Cómo es esto posible? Por lo visto no es algo tan raro, hay puntos en La Tierra donde una extraña movida gravito-magnético-hipodérmica provoca el efecto que os describo. Al parecer, los animales también lo notan, sobre todo los voladores, que evitan acercarse por sitios así.

Sin embargo (a menudo hay un sin embargo), preguntándole a San Google he visto que, efectivamente, no es más que un efecto óptico: todo el entorno te hace pensar que una ligera cuesta abajo es una ligera cuesta arriba, ya sea por la dirección en que crecen las plantas, o la perspectiva que las montañas a tu alrededor le otorgan al valle en que te encuentras (en este caso pasaría esto, ya que las cuatro palmeras eran la única vegetación). De hecho, hay sitios que han comenzado a explotar turísticamente esta “anomalía”, e incluso han construido por la zona edificios ligeramente inclinados, para así acentuar la sensación.

Sea como fuere, flipé bastante, y tras superar la emoción, encaminamos el coche hacia Joj, el pueblo de Hamza.

¿El pueblo de Hamza? ¿Pero Hamza no era de Trípoli?

Resulta que los libios no son de donde nacen, sino de donde proviene su familia (la paterna). Hamza, por ejemplo: su abuelo era de Joj, pero emigró a Benghazi durante una sequía brutal. Allí, en Benghazi, nació y se crió su padre, que se mudó luego a Trípoli, donde conoció a su madre (de Tajoura a su vez), para acto seguido dedicarse ambos a procrear alegremente. Así, ni Hamza ni su padre han vivido nunca en Joj, pero ambos aseguran que son de allí.

Lo mejor de Joj es su oasis, el motivo de que allí se sitúe un pueblo. La pena es que me dejé el móvil en el coche, así que no tengo fotos del interior, pero pensad en la típica imagen de un oasis (palmeras en mitad del desierto, en el centro de ellas una especie de estanque) y no iréis desencaminados. ¡Hasta vi una rana!

Al fondo se aprecia el secarral que nos rodeaba.

Otro detalle desde fuera.

Hamza conserva primos en Joj, y estuvimos hablando con uno que tiene una tienda, así como con algún vecino. Me quedó bastante claro que la gente de Joj está en general a favor de Gadafi, principalmente porque el pueblo cayó enseguida en manos de los revolucionarios, y estos cometieron bastantes tropelías (por ejemplo, quemar la casa del tío de Hamza, que al parecer ni estaba involucrado en la guerra ni nada, simplemente se había pronunciado a favor del tirano). Me recordó a España, a cómo muchos de nuestros abuelos se decantaban por el bando nacional o el republicano según quién hubiera ocupado su pueblo durante la guerra, y según cómo se hubiera comportado.

Cercana la hora de la comida, Hamza dispuso el menú (pan, quesitos, atún y zumo), tras lo que comenzamos a buscar un rincón tranquilo y agradable donde sentarnos a comer.

Esto es lo que encontramos:

"... y agarrá a tu sintura te canté, a la sombra de los misiles"

Sí, nos sentamos a comer a la sombra del cuartel miliciano del pueblo, y claro, si junto a una bodega hay restos de orujo, junto a una milicia hay restos de bombas.

Sin embargo, al poco de sentarnos como pudimos entre los morteros (vale, vale, esa frase es exagerada), salió un señor miliciano a ofrecernos hospitalidad, lo que aceptamos con mucho gusto.

Comimos en una gigantesca habitación alfombrada, en la que lucían orgullosos unos cincuenta tubos de neón (a las dos de la tarde), dándole al lugar un agradable ambiente de quirófano. Mientras devorábamos nuestro elaborado almuerzo, los señores milicianos nos daban conversación (de lo que allí se habló no entendí ni jota).

Lo de las milicias es un punto. Se calcula que en 2011, durante la guerra, había unos 18.000 milicianos, mientras que en 2013, ya sin guerra, hay en torno a 150.000 (ayer leí que hasta 250.000, pero no sé si será verdad). 

Considerando que Libia tiene entre 5 y 6 millones de habitantes, podéis imaginaros que entre los milicianos hay especímenes de todo tipo, desde hombres con formación universitaria (médicos, maestros, abogados), a hombres con otro tipo de formación (obreros, panaderos, pintores), pasando por un extenso número de hombres sin formación de ninguna clase (mayoritariamente jóvenes ni-ni, ni estudio ni trabajo).

Los milicianos, al menos así era hasta la Matanza de Trípoli, se dedican principalmente a cuatro cosas:

-      Controles de carretera y protección de la sociedad civil.

-      Desfiles triunfales entre gritos de Libia hurra y Allahu Akbar.

-      Quedarse en su casa y, aun así, cobrar a fin de mes.

-      Arrimar el ascua a su sardina.

Voy a referirme a los controles: con ellos pasa como con los melones, tú tienes una idea general de cómo es un melón, pero hasta que no lo abres no puedes decir si sabrá dulce o pepino. Un control de milicia libia es igual de imprevisible: a veces es exhaustivo y pesado, a veces no te controlan, a veces te roban, a veces te invitan a tomar algo.

Tras despedirnos de los milicianos que nos habían acogido, pasamos por uno de esos controles: siete hombres con uniforme militar habían dispuesto un toldo y una alfombra junto a la carretera, y tomaban tranquilamente un té, que nos ofrecieron con insistencia (y que con amabilidad rechazamos).

Ya no nos detuvimos más. Durante hora y pico recorrimos la carretera que une Tiji y Zuwara, la más importante ciudad costera amazigh (bereber) de Libia.

En esta carretera hay varias barricadas, principalmente a las entradas de las ciudades. No impiden el paso, sino que lo dificultan, con lo que los coches tienen que pasar despacio (y son más fácilmente controlados o, eventualmente, retenidos), y los tanques (¡!) directamente no pueden pasar, ya que no tienen espacio para maniobrar.

Semi-barricadas a la entrada del territorio bereber.

¿Se aprecia el tanque de colorines al fondo?

El mayor conflicto de la zona se da entre las ciudades de Djemel (árabe) y Zuwara (bereber), ya que ambas se disputan importantes parcelas de desierto (sí, como suena). Cuando llegué al país, se sucedían los combates nocturnos por esos lares, combates que últimamente han remitido algo, principalmente porque Zuwara está ahora más preocupada cortando el suministro de gasolina periódicamente, dueños como son de la única refinería del país.

El resto del trayecto tuvo poca chicha, muchos kilómetros de pre-desierto (en árabe dáhara), y un par de rebaños de camellos. Os dejo un par de fotos más, y nos leemos en la próxima, ¡salud!

¿En qué dirección sopla el viento?

Familia feliz.